Spottswoode, à Sainte-Hélène, est l’un des domaines viticoles les plus historiques et les plus acclamés de Napa Valley. Fondée en 1882, elle a reçu son nom en 1910 par Mme Albert Spotts, mais l’histoire récente de la cave commence en 1972, lorsque la famille Novak, qui sont les propriétaires actuels, l’a achetée.
Bien que la cave fasse un excellent Sauvignon Blanc, sa renommée repose sur son Cabernet Sauvignon. En utilisant les raisins du vignoble du domaine maintenant issu de l’agriculture biologique, une série de brillants vignerons – de Tony Soter, qui a fait le premier millésime en 1982, à Aron Weinkauf aujourd’hui – ont produit plus de quarante millésimes de ce qui est incontestablement l’une des références de la Napa Valley. Cabernets.
Le cabernet de Spottswoode a toujours parcouru une ligne parfaitement équilibrée entre la richesse des fruits et l’intensité qu’offre le climat de Napa et l’élégance et le caractère nuancé que le grand cabernet peut atteindre. Récemment, j’ai eu l’occasion de goûter à travers dix millésimes de Spottswoode Cabernet, de 1985 à 2013.
Un aspect remarquable de ces vins était que même le millésime 1985, à 31 ans, était encore d’une vie impressionnante; rougeâtre de teinte et avec un bord pâle, mais plein de cerise séchée et une acidité brillante. Un vieux vin, mais nullement décrépit. Curieusement, cela s’est amélioré avec l’air plutôt que de disparaître. L’autre vin des années 1980, le 1987, était l’un de mes vins préférés de la dégustation – magnifiquement aromatique, avec des notes de feuille de thé, de cannelle et d’anis, beaucoup de cerise et de cassis, et une sensation en bouche soyeuse. Un grand vin.
Le millésime 1991 était un peu moins vivant que le ’87, avec plus de notes de fruits secs et un certain caractère torréfié / café, mais il avait la même texture impossible à résister. Le 1995 n’était pas aussi convaincant pour moi – ce n’était pas aussi expressivement aromatique, et la finale était un peu choquante – acidulée, avec des tanins durs – mais c’était toujours un vin plus ancien impressionnant.
Dans la prochaine décennie, 2001, d’une grande année pour Napa Valley, est encore jeune mais est un vin extraordinaire. Des saveurs sucrées de cerise rouge, des notes de terre et de champignons et un mur de tanins qui attrape la langue (mais des tanins mûrs, pas durs) suggèrent qu’il a des années devant lui. L’année 2005, en revanche, montre certains des effets de l’année, qui a été chaude et à haut rendement; plus de notes de fruits noirs et d’épices, un peu moins homogènes. C’était le premier millésime sur lequel j’ai ramassé un caractère de chêne manifeste.
Pour la décennie en cours, nous avons dégusté une série des quatre derniers millésimes: de 2010 à 2013, récemment sorti. D’un millésime généralement frais marqué par une série de pics de chaleur intenses vers la fin, le 2010 est un jeune vin formidable, montrant un grillé bien intégré notes de chêne; tanins moelleux et denses; cerise noire / mûre de Boysen; et, comme l’a dit avec précision quelqu’un à la dégustation, « une finale fumée et sensuelle ». Le prochain millésime, 2011, est largement considéré comme l’un des plus difficiles de Napa au cours des deux dernières décennies: froid, humide et apparemment conçu par la nature pour inciter les vignerons à se déchirer les cheveux. À Spottswoode, le 2011 est plus maigre que les années environnantes, cours œnologie Nancy avec des tanins plus astringents que d’habitude. Mais il a de jolis fruits cerises et une élégance fraîche qui promet un bon potentiel de vieillissement (et atteste également du talent du vigneron Aron Weinkauf). Avec 2012 et 2013, il est difficile de faire un choix. Ce sont deux grandes années pour Napa Valley, et les vins le montrent; le 2012 est un peu plus bouillonnant et généreux, le 2013 plus puissant et intense, mais les deux sont des Cabernet Sauvignons extraordinaires. Si j’étais un banquier d’investissement et non un écrivain de vin, j’achèterais des caisses des deux. En l’état, j’étais assez content de les goûter.